聖壇岩朝聖

12天挪威南北縱貫山水之旅的最後一站，安排探訪舉世聞名的聖壇岩（Preikestolen）。這座垂直於峽灣Lysefjord之上604公尺的懸崖，有條單程3.8公里的步道相通。來挪威就是要健行的兩人，以它當作這趟大山大水之旅的休止符再適合不過。 由於這晚就要搭郵輪回到丹麥，我們必須歸還陪我們度過12天的休旅車。Hertz在史塔萬格市中心就有服務據點非常方便，出發前注意到它在下午四點就關門。然而聖壇岩位處史塔萬格東方Lysefjord的北側，要抵達登山口必須先從史塔萬格搭渡輪前往對岸的Tau。續接Rv13公路往南，最後轉進通往登山口處青年旅館Preikestolen Fjellstue的山路，Google Map估需時一個半小時。為了趕上還車時間，我們決定省略旅館早餐（一早先在房間吃過前一天買的麵包和台灣帶來的即溶咖啡），七點過後直奔史塔萬格碼頭排隊等渡輪。一路暢行無阻，早早就抵達登山口處的收費停車場。這條健行路線宇宙無敵熱門，一早停車場就已停了不少車輛，而這天天氣並不好呢！史塔萬格一帶的山看起來都是畫面中這種長著植被的石山，聖壇岩步道也不例外。 單程將近四公里的山徑如巨人的階梯一般，為陡上—平台—陡上—平台……的循環，路面分別為砂地、木棧道與石階所組成，路徑清晰。登山口（海拔270公尺）處的地圖標示單程所需時間約二小時。整裝完畢後，在更多遊客湧入前迅速拿出登山杖出發。 走過約二個人寬的木棧道平台後，第二段陡上路程在望。
在1.5與2公里路段間，是全程最陡的Neverdalsskaret區。這裡大石林立，但經歷過之前幾次陡上山徑洗禮後，已是蛋糕一片了。 過了Neverdalsskaret區，山勢明顯平緩許多。在2.5公里處來到山中湖泊Tjødnane區。
至此天候依舊不佳，說山嵐渺渺是好聽，根本就是進入雲雨帶了。 也許因為如此，白石間的水塘感覺好神秘，似乎隨時都會有山怪出現呢！ 這一帶樹木稀疏，也無明顯路徑，但只要認清地上的標示並無迷路顧慮。 當逐漸接近聖壇岩時，步道直接沿崖邊前進。
雖然下著細雨視線不佳，好在這種岩石並不滑，走起來不致膽戰心驚。 邊走，邊有想探頭往下望的衝動。 不停歇走了一個半小時後，聖壇岩在望！
無奈此刻大霧正濃，見不到腳下Lysefjord的綠波。
既然時間尚早，我們決定在崖邊等霧散。
 
偶爾雲開，讓人可一瞥長42公里的Lysefjord風光。 Lysefjord最寬處為1.75公里，最深達海平面下422公尺。此刻站在崖邊，感覺離天空好近。
霧一時沒有飄散的跡象，只好先觀察崖頂眾人的行為。有注意到垂直於峽灣之上的聖壇岩邊並無護欄，崖邊也不像台灣的野柳畫著一條禁止超越的紅色警戒線嗎？對挪威來說，聖壇岩是自然的一部份，就該保持它的原始面貌。到此探訪的旅人必須負責自己的人身安全，而不該要求政府架設護欄防止墜崖。
 
所以有些大膽的西方遊客就這麼直接坐在崖邊試膽呢！好奇這種責任自負的「管理」方式在有歷史以來有多少人在此意外墜崖呢？答案是只有一人，發生在一位2013年的西班牙遊客身上。試想如果在台灣會是怎樣的情節？家屬要求國賠？議員要求政府架設護欄？
在等霧散的過程中，人潮一波波湧入。要拍到沒有他人入鏡的到此一遊照已是不可能。在崖邊會毛毛的我，只敢站在照片中的地方來張霧裡看花照。 想到腳下就是604公尺直墜，真的會有點怕。 約一個小時後，終於視野稍開。
 
不想花力氣爬上來的人，也可搭快艇遊Lysefjord仰望聖壇岩。北南挪威走一遭，也許拜峽灣地形之賜，發現挪威似乎對懸崖有種迷戀，我們探訪過的步道很多都屬這種類型。而聖壇岩因為它方正的格局，又毫無阻礙高於峽灣之上，讓它魅力獨具。 在聖壇岩後方找到一條爬向更高處的山徑。 來到聖壇岩正上方鳥瞰這座長寬皆為25公尺的平台。 雖然地質學家評估聖壇岩非常穩固，但那條左下往右上的裂隙讓人無法不多想啊！此刻雲霧再度飄近，又見不到腳下的深淵了。 雖然天氣不算好，好在有見到腳下Lysefjord與聖壇岩一同入鏡的畫面。在崖上探索了一個多小時後，我們心滿意足地起身返程。發現比起一早上山的清幽，此刻整條山徑塞滿了搭郵輪而來的遊客。他們有的體力不好，有的服裝不恰當，讓已經不寬的路更加動彈不得。最怕人多的我們，只能加速逃離這瘋狂的地方。說也奇怪，在親身探訪過聖壇岩獻上我們對挪威自然的敬意後，天氣也撥雲見日，一掃上午的陰霾。再度搭上往來Tau與史塔萬格間的渡輪，回想兩個星期來的挪威自然之旅，只有滿滿的成就感。挪威，完完全全就是我的菜啊！

難得小旅行上一篇“白色港都—史塔萬格“